Туристический маршрут номер 1. Самый главный!

Арены Лютеции. На склоне можно различить виноградник. Прям как при римлянах.

 

Маршрут по родному городу. Или почти по родному (в Париже я прожила уже много больше, чем в действительно по месту рождения родной Москве).

 

Всем моим туристам всегда предлагаю начинать с моей «фирменной» экскурсии под условным названием «что было когда ничего не было и откуда всё взялось». Я здесь, в группе, текст некоторых рассказок на тему уже публиковала, но пусть будет ещё. И не только это. Маршрут на первый день. Чаще всего туристы со мной весь полный день и проводят, с утра до самого вечера, в зависимости от сил и (финансовых) способностей.

 

Арены Лютеции

 

Начинаем здесь:

Остановка 1.

 

Арены Лютеции / Arènes de Lutèce. Театр-амфитеатр. Самое старое, что осталось в Париже от галло-римской цивилизации. Выстроены в конце I – начале II века. Радовали боями и спектаклями до III века. Могли вместить в себя до 17.000. Что для крошечной Лютеции в 20.000 человек очевидно чрезмерно избыточно, но наверняка служили сборным пунктом для развлечений всей округи.

 

По окончанию Pax Romana (III век) оставлены, но как ни странно не разобраны до последнего «кирпича» (в отличии от прочих монументальных красот пошедших на строительство крепостной стены вокруг острова Сите). Так и остались заброшенными и забытыми. Ушли под землю.

 

Обнаружены случайно в XIX веке при строительстве депо для компании омнибусов. Точнее, сперва (1867 год) обнаружили верхние cavea (зрительные ряды) при прорубании улицы Монж (Monge), кои, античные ряды, благополучно и снесли…

 

После долгих баталий между просвещённой общественностью и меркантильной компанией (которая ни фига исторической ценностью не умилилась и только спешила зачистить площадку), участок выкуплен городом и занесён в списки Исторических монументов (1884). Реставрированы в современном виде к 1917. Открыты к свободному бесплатному любованию каждый день с 8:30 до 17:00 зимой, и до 20:30 летом.

 

Самая подробная рассказка про начало начал здесь: https://alena-nevsky.com/paris-lutece-debut-natchalo-natchal/

 

И здесь: https://alena-nevsky.com/paris-lutece-evergetisme/

 

Информационная табличка на стенах Арен.

 

Именно здесь
во II веке нашей эры
зародилась муниципальная
жизнь Парижа. Десять
тысяч человек могли
свободно разместиться в

аренах
Лютеции,

где морские игры
сменяли бои гладиаторов,
схватки с дикими зверями,
постановки комедий
и драм.

Прохожий, задумайся перед этим первым
памятником Парижа: город прошлого —
это также город будущего
и город твоих надежд.

Дар Синдиката по развитию
арен Лютеции по случаю
двухтысячелетия Парижа, 1951
Текст Жана Полана.

 

C’EST ICI QU’A PRIS NAISSANCE
AU DEUXIÈME SIÈCLE DE NOTRE ÈRE
LA VIE MUNICIPALE DE PARIS. DIX
MILLE HOMMES POUVAIENT TENIR À
L’AISE DANS LES

ARÈNES
DE
LUTÈCE

OU LES JOUTES
NAUTIQUES SUCCÉDAIENT AUX
LUTTES DE GLADIATEURS. LES
COMBATS DE FAUVES À LA RE-
PRÉSENTATION DES COMÉDIES
ET DES DRAMES.

PASSANT SONGE DEVANT CE PREMIER
MONUMENT DE PARIS QUE LA VILLE DU
PASSÉ EST AUSSI LA CITÉ DE L’AVENIR
ET CELLE DE TES ESPOIRS

DON DU SYNDICAT D’INITIATIVES
des ARÈNES de LUTÈCE à l’OCCASION
du BI-MILLÉNAIRE de PARIS 1951
TEXTE de JEAN PAULHAN

 

2) Маршрут. Идём по карте далее. Надеюсь всё видно.

 

 

Остановка 2.

 

 

Как только свернули на улицу Clovis, смотрим налево, видим непонятное нагромождение разбитых кирпичей среди нормальных домов. Там и табличка пояснительная стоит, поясняет: это то, что осталось от крепостных стен Филиппа II Августа / Philippe II Auguste.

 

В целом средневекового наследия в Париже осталось крайне мало. Вот этот обломок стены, например (в квартале Маре от той стены осталось много больше).

 

Уходя в Третий крестовый поход (вместе с заклятым другом Ричардом Львиное Сердце), великий «кузнец истории» Филипп Август повелел выстроить вокруг Парижа тех времён мощные крепостные укрепления (1190-1210 гг). К слову, тот же Филипп впервые (после галло-римской эпохи) приказал хоть как-то вымостить хоть какие-то улицы. Но об этом потом. А вот данные стены явили собой буквально «свидетельство о рождении» французского государства как государства. На смену вечно «странствующим» королям раннего средневековья приходит более-менее оседлый королевский дворец и – главное – казна и канцелярия остаются отныне в одном месте за крепкими стенами. «Это может показаться незначительным, но окружение Парижа новой стеной способствовало превращению города в столицу Королевства Франции. Действительно, благодаря этому укрепленному городу Филипп Август, теперь называвший себя королем Франции (rex francie), а не королем франков (rex francorum), решил объединить канцелярию и казну в одном месте (король потерял значительную их часть в битве при Фретевале в июле 1194 года). Так родилось «французское государство».

 

Табличка на стене, чтоб не ошибиться.

 

 

Традиционные исторические пояснения, увы, до сих пор исключительно по-французски. Написано:

 

«История Парижа. Стена Филиппа-Августа. В 1190 году, перед своим отъездом в Третий крестовый поход, Филипп Август (1165–1223) попросил жителей внести вклад в безопасность города, построив стену длиной около 5 километров, завершённую около 1210 года. Эта куртина высотой десять метров, увенчанная зубчатым боевым ходом, содержала около десятка ворот. На западе она ограничивалась крепостью Лувр, возведённой для её защиты в начале XIII века; на востоке — площадью Грев, на севере — округом Алль (рынки), а на юге — пригородом Сент-Женевьев. Она определила столицу площадью 250 гектаров: отныне дворец, казна и архивы закреплялись здесь навсегда, хотя король и не всегда здесь проживал. Это была первая попытка объединения трёх частей Парижа: «Сите» — религиозного, административного и судебного центра; «Виль» — экономического центра вокруг портов правого берега; и зарождающегося «Университета» — на левом берегу».

 

3) Маршрут. Продолжаем по улице Clovis (Кловис – Хлодвиг, можно сказать первый король Франции, но с нюансами).

 

 

Остановка 3

 

Вид на колокольню из двора Лицея Генриха IV.

 

Дом номер 23, опять же по левую руку, вход в наиболее престижный, государственный, лицей Генриха IV / Lycée Henri-IV. Да, самые престижные и котируемые учебные заведения Франции – государственные. Но это иная обширная тема. Тем более, что наименования ступеней обучения во Франции были придуманы с одной целью – чтоб враг не прошёл! Лицей соответствует 9-11 классу в РФ, а выпускники получают диплом «бакалавра» / Baccalauréat. Эквивалент сдачи ЭГЕ. А уж как младшая и средняя школы считаются!!!! Но мы как всегда не об этом. Мы о квадратной башне, что едва различима издали над крышами лицея. Единственное свидетельство существования некогда гигантского могущественного аббатства Святой Женевьевы — Башня Хлодвига / La tour Clovis, abbaye Sainte-Geneviève. Оба персонажа, Хлодвиг и Женевьева, без малейших натяжек можно возвести в ранг прародителей Парижа. Хлодвиг, пришлый франк, завоевав кучу земель уже обозначивших нынешний силуэт Франции, назначил Париж своей столицей и именно Женевьевы ради. «Париж был неизвестен, но здесь жила известная парижанка». Действительно, как говорят умные люди, Париж тех времён был захолустным бедным непримечательным никому неведомым городишкой, зато тут жила знаменитая на весь цивилизованный мир Женевьева. И Хлодвиг пожелал быть похороненным рядом со Святой (пока ещё нет) в построенной ею церкви Святых Апостолов / Saints Apôtres. Так как бы к Богу сразу и наверняка. От той церкви, увы, ничего не осталось, зато осталась церковь Сент-Этьен-дю-Мон / Saint-Étienne-du-Mont, «Святой-Стефан-на-Горе» куда и переходим.

 

Про Хлодвига и Женевьеву – покровительница Парижа — надо рассказывать долго долго и подробно. Без них и Франции возможно не было бы. А уж тем менее Парижа.

 

В тексте про маршрут не формат, можете почитать про Хлодвига у меня, про Женевьеву пока рассказку не оформила, времени вечно не хватает (особенно с группой Помощников туриста), там совсем много важного! Ну да вы же сами можете почитать.

 

Про Хлодвига часть 1: https://alena-nevsky.com/clovis-hlodvig-emblema-france/

 

 

В капелле Лицея Генриха IV. Традиционное изображение Святой Женевьевы. «Над левым плечом Женевьевы чёрный демон словно направляет на неё своё дыхание, тогда как ангел в белых одеждах, над правым плечом девушки, как будто обращается к ней, наклоняя свою свечу, чтобы вновь зажечь свечу святой». Здесь демона сломали.

 

Капелла внутри Лицея Генриха IV.

 

4) маршрут

 

 

Остановка 4.

 

 

Буквально за углом от лицея по левую руку большое и величественное — Пантеон, а справа маленькое и невероятно милое – церковь Сент-Этьен-дю-Мон / Saint-Étienne-du-Mont, «Святой-Стефан-на-Горе». Реликвия от аббатства Святой Женевьевы. К посещению внутрь обязательна!!! Основана в конце XV века, достраивалась долго, ныне более посвящена Святой Женевьеве, нежели эпонимному святому. Некогда в любую лютую годину парижане устраивали крестный ход с реликвариями Святой Покровительницы, рака была из золота и множества самых драгоценных камней, народ ничего не жалел преподнести в дар своей заступнице, но революционеры золото переплавили, камни повыковаривали, мощи Святой сожгли и бросили в Сену. Когда революционные страсти улеглись культ Св. Женевьевы постарались возродить, не драгоценные камни гробницы, как не имеющие материальной ценности сохранившиеся, обратно собрали в форму достойную почитания, обрамили ювелирным позолоченным плетением, по всей Франции был брошен клич: у кого остались какие реликвии ранее приобретённые – верните пожалуйста законной владелице. Источники информации разнятся, но вроде как кое-что реально вернули. А витражи вокруг капеллы (надо поднять голову) рассказывают бытие Святой. Наглядно и красочно. Таблички ex-voto по стенам тоже красноречивые…

 

Только не спешите уходить! Продвинувшись чуть далее найдите «потаённую» дверь через которую по коридору попадаете в Часовню для причастия (или Часовню для катехизиса) с чудесными витражами. Дверь может быть закрытой, но не запертой. Просто толкните, не стесняйтесь, это не запрещено…

 

Когда-то прекрасных витражей в церкви было много, но революция, такая революция…

 

Ну а на входе и выходе обратите особое внимание на «алтарную перегородку», реликтовое явление в современной архитектуре католических церквей. И прочее… Там внутри много интересного! А выйдя на улицу ещё раз посмотрите на фасад. Видите барельеф девушки с овцой? И с косами? Это народный образ Святой Женевьевы, хотя настоящий исторический персонаж никакой пастушкой с овечками не была, а была из богатого знатного рода. Такое ощущение, что со временем произошёл своего рода «синкретизм» между Св. Женевьевой и Жанной д’Арк. Во Франции вот такое изображение вы будете встречать повсюду… Статую Жанны д’Арк — напротив в доспехах и со знаменем — тоже будете встречать буквально по всем церквям.

 

Пантеон 

 

церковь Сент-Этьен-дю-Мон / Saint-Étienne-du-Mont, «Святой-Стефан-на-Горе»

 

Святая Женевьева. Скульптура на фасаде церкви Сент-Этьен-дю-Мон / Saint-Étienne-du-Mont, «Святой-Стефан-на-Горе»

 

Классическое изображение Жанны д’Арк по церквям Франции 

 

«Гроб» Святой Женевьевы в церкви Сент-Этьен-дю-Мон / Saint-Étienne-du-Mont, «Святой-Стефан-на-Горе»

 

«Гроб» Святой Женевьевы в церкви Сент-Этьен-дю-Мон / Saint-Étienne-du-Mont, «Святой-Стефан-на-Горе»

 

Ex-voto вокруг «Гроба» Святой Женевьевы в церкови Сент-Этьен-дю-Мон / Saint-Étienne-du-Mont, «Святой-Стефан-на-Горе»

 

Реликварий

 

Витражи часовни катехизиса

 

Витражи часовни катехизиса

 

Алтарная перегородка / Jubé

 

Витраж. Крестный ход с реликварием Святой Женевьевы.

 

Остановка 5

 

Пантеон

 

По выходу на улицу упираемся глазами в огромное монументальное. Пантеон. Задумывалось при начале строительства как «самая большая церковь посвящённая Святой Женевьеве». Это Людовик XV в очередном военном походе сильно заболел, чуть не помер, священник отказывался дать последнее причастие пока король не выгонит свою любовницу, а в итоге практически вынудил дать клятву, что если выздоровеет – то построит вот такую самую большую церковь. Но поскольку строительство было закончено только в 1790 году, то сами понимаете. В каком году произошла ВФР (великая французская революция)? – Правильно. За год до того. А революционеры и старые-то церкви уничтожали да поганили, новая им совсем ни к чему. Разве что здание классическое крепкое. Потому и Пантеон. Четыре штуки из главных революционеров были погребены с почестями среди первых, а потом их выкинули. Стали хоронить только действительна достойных. Хотя вопросики последнее время появляются…

 

На фронтоне большая надпись: «Aux grands hommes la patrie reconnaissante» / «Великим мужам от благодарно отчизны». Феминистки давно требуют исправить надпись и добавить великих женщин. Тем более, что женщины в Пантеоне тоже покоятся… Посещать внутри совсем не обязательно, разве что у вас ну ооочень много времени в Париже или вы большой любитель пантеонов…

 

6) маршрут

 

 

Спускаемся с холма Святой Женевьевы и останавливаемся на пересечении с улицей Святого Иакова / Saint-Jacques. Смотрим пристально. Это в прежние времена любой гид приводил вас первым делом на паперть Собора Парижской Богоматери, ставил на звезду «Точки ноль» и принимался рассказывать, как вот ровно с этого самого места начинался Париж. Колыбель. Но нет, Париж начинался не там, а вот здесь, где вы сейчас стоите.

 

 

Если вы прочитали первую и вторую мои рассказки про Париж, то уже видели подписи под фотографиями: «Если стоять там, где я теперь стою — Cardomaximus — смотреть вниз, на Сите, то получится примерно так: немедленно слева, перед взглядом — стены форума; далее повсюду вверх и вниз — жилые кварталы; слева чуть выше — термы (социально-санитарное учреждение, прародитель «Сандуновских бань»); направо далеко — арены театра (ныне: «Арены Лютеции» / Arènes de Lutèce); вперёд, вниз, направо и налево — ещё бани (термы). На острове Сите — Дворец, храм, административные здания… Далее Cardomaximus спускается за Сите, на правый берег (ныне улица Saint-Martin). Здесь места не столь приветливые, как на холме Святой Женевьевы, болотистые (вспомнить нынешний район Маре, от «марэ» — болото). Но и здесь археологи находят следы галло-романского присутствия. В частности — ателье по производству амфор и прочей керамики… К слову об амфорах и кувшинах: а знаете ли вы, что? — что в Париже до сих пор делают вино? На Монмартре. Немного, но таки… Вот с тех самых пор и делают, как амфоры стали изготовлять… А в IV веке, полюбивший зимовать в Лютеции император Юлиан (который «Отступник», Flavius Claudius Iulianusь, 331-363) уже писал в своих записках об «известных» и «хорошего качества» виноградниках Лютеции…». Увы, от тех славных времён почти ничего не осталось. Скоро дойдём до Терм Лютеции, а здесь под ногами, если спуститься в подземный паркинг, можно увидеть за стеклом остаток стены Форума.

 

 

Про «Нулевую точку» здесь: https://alena-nevsky.com/paris-nulevaya-totchka-sobor…/

 

Нулевая точка. Теперь здесь все фотографируются.

 

 

Про улицу Сен-Жак здесь. А на картинке: главные галло-римские учреждения поверх современной карты.
Цифры в кружочках — мастерские по производству керамики. Под буквами: А: Арены Лютеции, B: Термы, C: Театр, D: ещё Термы «Клюни», E: Форум, F: опять Термы.

 

 

Практически всё, что осталось от величественного Форума. За стеклом спускаясь по лестнице в подземный паркинг.

 

7) мартрут

 

 

С этого места две опции:

Опция 7.1) Быстренько метнуться до Люксембургского сада (Люко) и полюбоваться на фонтан Медичи / Jardin du Luxembourg, Fontaine Médicis. Поскольку всё одно рядом. Но Люксембургский сад лучше посетить отдельно, того стоит. И он гигантский.

 

 

Люксембургский сад. Фонтан Медичи

 

Люксембургский сад без людей во время Ковида

 

Опция 7.2 Продолжить «исторический маршрут». Спускаясь по бульвару Сен-Мишель (Le boulevard Saint-Michel, в просторечии «Буль’Миш» / Boul’Mich’, французы все длинные слова сокращают).

 

 

Буль’Миш в карантин Ковида без людей

 

 

Шагаем по Буль’Миш, после номера примерно 50 видим справа площадь Сорбонны и в глубине собор. Многие именно этот собор почему-то называет Сорбонной. Но нет, это даже и не собор, но только причастная к университету церковь, точнее капелла. Несмотря на крест на куполе религиозным учреждением более не является. А то наверняка давешние студенты о пятёрках молились (сегодня молятся чуть ниже). А университет «Сорбонна» — это общее название для высших государственных учебных заведений города Парижа, существует множество кампусов и факультетов по всему городу. Обучение для граждан бесплатное, далеко не всегда особо «элитарное», вернее чаще всего совсем не. Но об образовании во Франции тоже отдельная рассказка, углубляться не будем.

 

Существует «Парижский университет» аж с XI века. А Сорбонну придумал капеллан и духовник великого короля Людовика IX Святого Робер де Сорбон / Robert de Sorbon, объеденив четыре факультета в одно. Св. Людовик выделил несколько домов на улице Куп-Гёль / rue Coupe-Gueule, что дословно переводится как «режь-глотку» / «перерезай горло». Названия средневековых улиц весьма выразительны и в точности отражали реалии по местам. Так и получился второй по возрасту университет Европы (после Болонского, если понимать слово «университет» в самом строгом смысле).

 

Сам выходец из бедных пейзанов вынужденный просить милостыню дабы учиться в Парижском университете, Робер де Сорбон задумал своё учебное заведение для неимущих учеников с выплатой им стипендий. Вскоре эти школяры покажут парижским властям!!! Но об этом вам уже гид на месте расскажет.

 

8) маршрут

 

 

Возвращаемся на Буль’Миш и продолжаем спускаться к речке. На уровне дома 23 справа – развалины красного кирпича. Это те самые Термы (бани) Лютеции. То бишь «Сандуны» галло-римского периода. Термы Клюни / Thermes de Cluny. Оно же «Национальный музей Средних веков: Термы и Отель Клюни». Термы III века, Отель Клюни – XII- XV века. Вход со стороны rue du Sommerard, куда возвращаемся.

 

Термы Клюни

 

9) маршрут

 

 

Национальный музей Средних веков: Термы и Отель Клюни

 

Рассказывать тут ничего не буду, посмотрите у меня на видео, мне будет приятно:

 

 

Особняк Клюни, внутренний двор

 

10) маршрут

 

 

Отошли чуть в сторону, 56 Rue des Écoles, 75005 Paris, там «деревья во! и памятник мужику». Мужик сидит, хотя и памятник. И не мужик отнюдь это, но философ эпохи Возрождения, гуманист, учёный писатель, моралист, политический деятель, дважды мэр города Бордо, владелец тамошних виноградников, интриган и просто блестящий человек! Мишель Экем де Монтень / Michel Eyquem de Montaigne, 1533- 1592. В просторечье просто Монтень. Видите его «тапочек» затёртый до блеска? – Это студенты, за неимением места культа в стенах республиканской Сорбонны, приходят сюда потереться на удачу перед экзаменами. А настоящий главный вход в Сорбонну как раз напротив. Приглядитесь, там написано. Когда президент Макрон давеча с визитом приезжал, именно здесь всё перекрыто было, и почётный караул красивый….

 

 

Блестящий человек!!!! 

 

11) маршрут

 

 

Возвращаемся к входу в сквер. Который ныне носит имя Самюэля Пати / Samuel Paty. Почтите память. Учитель истории и географии в средней школе, 16 октября 2020 года он был убит юным чеченцем со статусом беженца Абдуллахом Анзоровым, проживавшим во Франции с 2008 года. Самюэлю Пати было 47 лет, исламскому террористу 18 лет. Одна из учениц Самюэля Пати, из радикальной мусульманской семьи, наврала экзальтированному папаше, будто на уроке обществознания по теме свободы слова Пати нагло демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда опубликованные газетой Charlie Hebdo 2 июля 2008 года. Он их и правда показывал, предварительно предложив «шокированным» ученикам выйти из класса. Папаша оскорблённой девочки со сотоварищами начали травлю учителя в социальных сетях, опубликовали личные данные и адрес школы. Видео гневных правоверных стали вирусными и дошли до чеченского «беженца». Он взял 30-сантиметровый нож, убил и обезглавил Пати. После чего был застрелен полицией во время задержания. «Позже, как призналась марокканская девочка, она просто прогуляла уроки, но обвинила преподавателя, что это он её якобы выгнал. Поэтому она придумала историю с исламофобией».

 

Сквер Самюэля Пати

 

Да, но пришли мы в сквер не только за этим. Во-первых, примерно от данного углового входа лучше всего вид на особняк Клюни, обернитесь. 

 

 

Ну и внутри самого чудесного сквера имеется Капитолийская волчица / Lupa Capitolina c Ромулом и Ремом. Это чтоб не забывать откуда Франция с Парижем взялись. Прям как Ромул с Ремом вскормлены… Подарок города Рима Парижу в честь объявления побратимами. На постаменте написано: «Ad fidei et amoris vincula firmanda / Quibus utraque civitas alteri fauste coniungitur / ROMA / Fabulosum hoc suae originis insigne
geminae sorori / LUTETIAE PARISIORUM / eius civium in conspectu proponendum
amantissime dono portendit / III KAL. IUNIAS A. D. MDCCCCLXII». Перевели? Хотя бы дату внизу разобрали? – Примерно так: «Для укрепления уз веры и любви / которыми оба города счастливо соединены друг с другом / РИМ / этот легендарный символ своего происхождения / с любовью дарует сестре-близнецу / ЛЮТЕЦИИ ПАРИЗИОРУМ / дабы он был выставлен перед взором её граждан / 3-й день до июньских календ 1962 года» (30 мая 1962 года). Что-то в этом духе.

 

Далее можно покрутиться по скверу, полюбоваться скульптурами, выйти через калитку наискосок. 

 

фото из интернета (у меня самой таких миллион, но разве найти)… 

 

12) маршрут

 

 

Перемещаемся в так называемый «Латинский квартал». Хотя мы уже давно в Латинском квартале / Le Quartier latin. Вообще, всё, что вокруг Сорбонны – это и есть «Латинский Квартал». Прозван так не потому, что здесь «латиносы» живут (как зачастую спрашивают туристы), но оттого, что с самых давних времён здесь обитает во множестве учёный люд, сколяры и профессора, приезжавшие со всего мира, и объяснявшиеся между собой на «учёном» латинском языке. По сей день по всему кварталу множество высших и классных учебных заведений. Ну и прочего. Внизу, ближе к реке, куда идём, территория крикливых, дешёвых, заманчивых и не самых хороших «ресторанчиков», греческих и не очень. Хотя есть и исключения. Вполне можно сэкономить и поесть «меню» (комплексный обед) за 15-20 евро первое, второе, компот. То есть закуска, горячее, десерт. Я с туристами ни разу не травилась. Ещё и можно поторговаться с зазывалами и за те же деньги получить аперитив. Никто на самом деле и не торгуется, сами предлагают… 

 

 

 

Табличка в ресторане: «Еда без вина – это день без солнца».

 

 

Эти самые муравейные шумные улицы во время карантина Ковида. Апокалипсис.

 

Эти самые муравейные шумные улицы во время карантина Ковида. Апокалипсис.

 

Эти самые муравейные шумные улицы во время карантина Ковида. Апокалипсис.

 

внтури одного из ресторанов

 

на улице

 

рестораны зазывают всеми способами

 

Среди бесчисленных дешёвых ресторанов и назойливых всеязычных зазывал, вдруг с удивлением упираешься в большую красивую серую церковь. Церковь Сен-Северин. Église Saint-Séverin. Стоит отдельной рассказки. Теперь лишь обозначим мельком. Перевод исторической таблички перед входом: «Единственный, кто уцелел после избиения, устроенного его дядьями Хильдебертом I и Хлотарем I, последний внук Хлодвига I, Хлодоальд – будущий Святой Клод – воспитанный в монастыре, стал последователем отшельника Северина. Часовня, поставленная на месте его молельни, становится церковным приходом в XI веке. В современной церкви, колокольня и первые три пролёта нефа датируются XIII веком, остальное относится к XV веку. Украшение клироса облицовочным мрамором началось в 1684, благодаря пожертвованию Великой Мадемуазель, двоюродной сестры Людовика XIV. Великолепный орган датируется 1745 годом. На вершине шпиля, остов которого был завершён в 1487 году, до сих пор существует очень старый колокол, Macée, отлитый в 1412». Говорят, этот колокол самый старый в Париже…

 

 

Обязательно зайдите внутрь. Сейчас потихоньку церковь реставрируют, но не быстро. В революционные времена как и все прочие церкви была закрыта, но не разрушена, превращена в пороховой склад и хранилище. В целом, революционеры любили превращать храмы в склады селитры, дабы ядовитые испарения изъели мягкий камень традиционный для региона. Тут почти обошлось. Зато у подножья колокольни была установлена «доска объявлений» «Законы и акты государственной власти» / «LOIX ET ACTES de l’autorité publique» куда следовало вывешивать тексты новых законов и списки приговорённых к смертной казни. 

 

 

 

внтуренний двор. где-то тут и кладбище было

 

Церковь Сен-Северин (справа) со стороны улицы Сен-Жак

 

Прогулка в примерно всех этих местах более-менее подробно здесь: https://alena-nevsky.com/latinskii-kvartal-paris/

 

 

Та самая «доска объявлений» «Законы и акты государственной власти» / «LOIX ET ACTES de l’autorité publique» куда следовало вывешивать тексты новых законов и списки приговорённых к смертной казни.

 

фото из интернета

 

Внутри, разумеется, кроме прочего имеется отдельная капелла посвящённая Святой Женевьеве с соответствующими фресками из жития. Но самое важное для нас – не пропустите на выходе красочный витраж с изображением Святого Мартина разрезающего свой плащ дабы согреть голого нищего (в церквях не совсем голый). Это более чем эпохальная история в Истории Франции. Подробно можно прочитать у меня здесь: https://alena-nevsky.com/palais-cite-sainte-chapelle/

 

Фото из Википедии

 

Если «кратко»: «В IV веке жил некий Мартин, будущий Святой Турский (Saint Martin de Tours, 316 – 397), сын не самого мелкого офицера римской армии (военного трибуна / tribunus militum). Уже с младенчества, буквально с 10 лет (я знаю, что это не младенчество), Мартин возжелал обратиться в христианство и посвятить свою жизнь Богу. Что напрочь противоречило планам и идеям отца. Рассказывают, что папаша просто схватил, связал сына и приволок его забривать в солдаты насильно. Хорошо, не в солдаты, в офицеры, поскольку наследственно, но всё одно: на тот момент Мартину было всего 15 лет, а официальным возрастом призыва было 17. Отправили Мартина служить в Галлию. Где по доброте душевной и истинной добродетели христианской, очень плохой воин (отказывался воевать) свершал очень много хороших вещей, помогал обездоленным, раздавал деньги нищим. Будучи офицером (а именно circitor) имел право на двойное жалование и раба в денщики. К рабу он относился исключительно по-братски, а жалование раздавал нуждающимся. И вот однажды, уже раздав всё своё двойное содержание до последнего solidus (или чем им в Галли платили?), Мартин встретил дрожащего от холода голого (или полуголого) человека. Тогда Мартин разрезал свой тёплый плащ пополам и дал половину несчастному. Почему пожадничал, почему не весь плащ отдал? – Нет, не пожадничал. Римскому легионеру принадлежала лишь половина его военного снаряжения, остальное оставалось за казной, и значит Мартин не мог распорядиться тем, что ему не принадлежит. По другой версии сам плащ был казённый, но легионер, уже за свой счёт, мог сделать себе тёплую подкладку, из ткани, или даже меха. Вот эту подкладку Мартин отрезал и отдал нищему. То есть не надо рисовать в своей голове картинку, будто Мартин режет свой плащ пополам по вертикали. Хотя лично я именно так себе всегда и представляла. Вернее, именно так повсюду и нарисовано. Может это про подкладку неправду придумали?

 

В ту же ночь Мартину привиделся сон, где Христос, облачённый в ту самую половину плаща, сообщает сонму ангелов: «Мартин оглашенный дал мне эту одежду». Возникают версии: сам Христос предстал перед Мартином в образе нищего? Нищий Христа олицетворял? Так или иначе, судьба его решена. «Поклонение Мартину Турскому как святому началось при его жизни. После же упокоения ещё более усилилось общецерковное почтение Мартина Милостивого» (А.С.).

 

Почитали Мартина Милостивого святым не единого плаща ради, но за много-много великих деяний, о которых нам сегодня недосуг, главное: внедрение монастырей в средней Галлии и — «символ единства франков». Епископ Турский. Покровитель королевских династий Меровингов и Каролингов (Mérovingiens 481-751 / Carolingiens 751-987). Сегодня во Франции 246 населённых пунктов носят имя прославленного святого, порядка 3700 церквей под его покровительством, и фамилия Martin – самая распространённая в стране. А ещё «бабье лето» во Франции называется «лето Святого Мартина» (L’été de la Saint-Martin). Умер Мартин Турский 8 ноября, похоронен 11 ноября (ныне день именин). Там, где проходил похоронный кортеж (вдоль Луары) вдруг распустились цветы и запели птицы. В середине ноября. Что и дало имя гидрометео феномену запоздалого солнца и тепла.

 

А военный плащ Мартина назывался «кап». «Cape». Рассказывают (Григорий Турский / Georges Florent Grégoire / Grégoire de Tours, 538/539 – 594), что приемник Мартина выстроил некий деревянный склеп, укрывающий могилу Святого и его прославленный cape. Впоследствии, сей «кап» (та часть, что осталась у Мартина) станет священной реликвией, и место, где хранили данную реликвию, станет называться «капелла». «Chapelle». Большой любитель реликвий, «французский король» Карл Великий (Charlemagnen, от лат. Carolus Magnus, ≈ 742/748 – 814) получил сакральное одеяние Святого Мартина для своей королевской резиденции в Aix-la-Chapelle (по-русски Ахен), которая ещё так не называлась, но стала называться по одноимённой капелле, что Карл Великий велел отстроить как раз для драгоценного «cape».

 

«От латинского capella, уменьшительное от cappa. Слово, обозначающее последовательно плащ Святого Мартина, а затем ораторий королевского дворца, где хранилась реликвия (788 г.) («Капелла» в Aix-la-Chapelle Карла Великого была отстроена в 787 – 797 гг.). Впоследствии, слово приобретает более широкое значение «оратория частного владения, церковь, не обладающая полнотой прав прихода» (800 г.); с другой стороны, «канцелярия» («chancellerie», 794 г.); наконец «объект культа, вазы, литургические книги» (811 г.); «священнослужители при королевском дворце»… (из этимологического словаря).

 

«Во множестве мест священников называют капелланами (capellani), поскольку с самых античных времён короли Франции, когда они отправлялись на войну, брали с собой плащ блаженного Святого Мартина, который хранили под шатром, который, по этому плащу, был назван «капелла» (chapelle) (…). Место, где хранили плащ Св. Мартина». Епископ Гийом Дюран (Guillaume Durand, 1230 – 1296).

 

Ещё говорят, что именно от этого плаща и этого Святого возникло прозвище «Капет» («Capet»), данное первому из Капетингов, то есть – всей династии. Гуго Капет (тот самый, папа нашего не слишком благочествивого Роберта) , (Hugues Capet, ≈939-941 – 996). Капетинги — Capétiens, 987 – 1792.

 

Перечислять все однокоренные слова от основы «кап» я не буду. Бумаги не хватит. Ограничусь латинским «caput» , от праиндоевропейского «kauput / káput» , что значит «голова». И что, следовательно, значит: производных отсюда немерено. Запомните только что наша исконно-русская «шапка», она та же «капелла». Вернувшаяся во французский язык словом «шапкà» (с ударением на последнее а), подразумевая меховую русскую ушанку. А «смертная казнь» по-французски — peine capitale (башку рубили). А «столица» по-французски — тоже capitale . А «Красная Шапочка» — «Le Petit Chaperon rouge», где «Chaperon» — именно плащ с капюшоном, хотя и короткий. И красный (цвет присущий детям). У Мартина – наверняка и вопреки всем историческим картинам – белый. Обычная хламида римских легионеров.

 

13) маршрут

 

 

Выйдем немного в люди. То есть на большой Буль’Миш. Площадь Сен-Мишель (La place Saint-Michel, 1855) и одноименный фонтан – La fontaine Saint-Michel, 1860 (Наполеона III и Барона Османа помните? — они поставили). Первоначально вместо фонтана хотели поставить гигантскую статую Наполеона I. Но в итоге решили, что Архангел Михаил Поражающий Дракона – лучше. Официальное название фонтана — Борьба Добра со Злом (La lutte du Bien contre le Mal). Парижанам фонтан, надо сказать, не понравился. Парижанам вообще мало что нравится. По началу. Потом привыкают, гордятся. Припомнить Эйфелеву Башню. А про фонтан, конкретно, даже стихи сочиняли:

 

— Dans ce monument exécrable, — On ne voit ni talent ni goût, , — Le Diable ne vaut rien du tout; — Saint Michel ne vaut pas le Diable.

 

В этом отвратительном монументе
Не видно ни таланта, ни вкуса,
Дьявол ничего не стоит
Сен-Мишель не стоит дьявола

(нелитературный перевод мой)

 

 

14) маршрут 

 

 

Возвращаемся в муравейник примерно самого старинного квартала Парижа. Многие улицы как были проложены в эпоху создания Сорбонны, так и остались (не дома на них, разумеется, чисто трассировка). Хотя самая старая улица не здесь, но не так далеко от Пантеона, rue Mouffetard. Мы туда не заходили, нельзя объять необъятное. Зато здесь имеется самая узкая улица — «Улица Кошки (или Кота) который Ловит рыбу». Rue du Chat-qui-Pêche.

 

Самоцитата: «Просвет между домами – это не просто так дырка, это улица. С абсолютно чудесным названием – «Улица Кошки (или Кота) Ловящего Рыбу». Rue du Chat-qui-Pêche. Нет, ни котов, ни кошек с удочками здесь, конечно, никогда не было и нет (разве что нарисована на стене одного из домов). А могли бы быть. Правда без удочек. Некогда улица выходила не на набережную Сен-Мишель (9, quai Saint-Michel) как сегодня, а прямиком к реке. Набережной не было. И улица называлась, когда возникла в 1540 году, rue des Étuves (улица Парилен) (от слова «парильня»). «Кот, который ловит рыбу» появился позже, благодаря уличной вывеске рыбной лавки. Лавка принадлежала некоему канонику у которого, очевидно, водился ловкий чёрный кот, известный своим умением одним замахом лапы вылавливать рыбу из речки Сены… А ещё по-французски существует поговорка «Aller voir pêcher les chats» — дословно – «Идти смотреть на котов ловящих рыбу». И значит – «позволять (пере)убедить себя слишком легко, слишком легко поддаться чужому мнению».

 

Одна из прогулок по местности: https://alena-nevsky.com/latinskii-kvartal-paris/
Про улицу котов и рыб здесь: https://alena-nevsky.com/latinskii-kvartal-ulitsa-koshki…/

 

 

 

15) маршрут

 

 

Доходим до улицы Saint-Julien le Pauvre, 75005. На очередь в магазин Shakespeare and Company внимания не обращаем. Кажется только после ковида здесь очереди выстроились. До того спокойно можно было зайти и спокойно прикупить книжек на английском. А потом видать кто-то затиктокил и заинстаграммил и стал дурдом.

 

Зато тут же за углом сквер Square René Viviani. Как же приятно из суматохи и жары летнего туризма вдруг оказаться в почти безлюдном (ныне не очень) оазисе с фонтаном. Здесь же самое старое дерево Парижа. Чёрная акация, посаженная в 1601 году. Когда я представляю себе, что это дерево современник Генриха IV – мозг сносит!!! Но Генриха убили в 1610 году, а эта акация до сих пор с нами. С подпорками, конечно, но таки!!!

 

Чуть далее греко-католическая церковь мелькитского толка Сен-Жюльен-ле-Повр / Église Saint-Julien-le-Pauvre (Святой Иулиан Бедный). «Один из старейших и самых миниатюрных храмов Парижа». XIII век. Справка из Википедии: «Церковь Сен-Жюльен-ле-Повр возникла на месте либо приюта паломников эпохи Меровингов, либо старой церкви, сооруженной в VI веке. Самое первое упоминание этого сооружения найдено в трудах епископа Тура Григория, жившего здесь во времена правления Хильперика I, короля Нейстрии. Она была упомянута им в 582 году в числе шести базилик Меровингов». Вряд ли кто что знает про те древние времена, но лично для меня песня души. Простите. Строительство настоящего храма началось в 1165—1170 годах…

 

Выходим обратно на улицу Saint-Julien le Pauvre, вертим головой и фотографируем. Таких вот старинных мест Парижа тотально перестроенного в XIX веке так называемым бароном Османом / Georges Eugène Haussmann осталось раз два три, да обчёлся.

 

 

 

Про Османа здесь: https://alena-nevsky.com/paris-haussmann/

 

16) маршрут

 

 

 

Далее понятно куда путь держим. Но если есть время свободное очень советую заглянуть в Археологическую крипту / Crypte Archéologique de l’İle de la Cité. Ну это так, если вы любитель любоваться на старинные каменюки развалин. То, что нарыли от галло-римского города пока паркинг под папертью Нотр-Дам копали. Наглядно и с пояснениями. Абажаю!!!

 

 

Про Собор Парижской Богоматери / Cathédrale Notre-Dame de Paris ничего писать не буду. Все знают. Зато советую прочитать мою рассказку про Нулевую точку Парижа

здесь: https://alena-nevsky.com/paris-nulevaya-totchka-sobor-parijskoy-bogomateri/

 

Про сам Собор совсем кратко: https://alena-nevsky.com/sobor-parijskoiy-bogomateri-notre-dame-paris/

 

17) маршрут

 

 

Идём по карте вот до этого места: 24 Rue Chanoinesse, 75004 Paris. Здесь кому забавный (фольклорный), кому чересчур развесистый ресторан Au Vieux Paris d’Arcole. Старинный дом, интерьер… запоминающийся. Можно спросить у официанта и самому спуститься в средневековый подвал (узко, круто) самому выбрать бутылку вина. Цены вполне приемлемые. И фасад всегда тематически сезонно украшен. Тут тоже все фотографируются.

 

 

Ресторан снаружи и внутри:

 

 

 

 

Ну а у соседнего помещения история интересная. Пересказывать её тут слишком длинно, прочитайте здесь, там много хорошего:

 

Кошмарная история про брадобрея и пекаря. Paris. Rue Chanoinesse. Ресторан Au Vieux Paris

 

Если «кратко»: 1387 год. Под дверью одного из домов сидит собака и воет который день подряд. Дом принадлежит цирюльнику. А собака – студенту из Германии, пропавшему именно вот тот который день назад. Пропажу списали на грабителей и бандитов. Не удивить. Благость и благосостояние XI века далеко в прошлом. Теперь время нищее, голодное. Народ, говорят, уже крыс ест. Столетняя Война с Англией. Чума недавняя. Депрессия и кризис. Людские  бунты. Разбоя на улицах много. Студенты пропадают постоянно. Но тут собака. Воет и воет. С места не уходит. Народ заподозрил неладное…

 

…При допросе цирюльник признался: на протяжении последних лет, он убивал иностранных студентов (кто искать будет?), а тела продавал пекарю, что жил за стеной. Студенты приходили побриться, цирюльник намыливал щёки, шею, запрокидывал голову на подголовник и острой своей цирюльнической бритвой перерезал горло. Тело сбрасывал через люк в подвал. Подвал был общим с пекарем. Пекарь из жертвы готовил мясные пироги. Точнее – мясной паштет в тесте. «Pâté en croûte». От покупателей отбоя нет. Как запишет чуть позже хроникёр: «…и из плоти их делал паштет, который был вкуснее других, поскольку плоть человека более деликатна, по причине питания, нежели плоть иных животных» («Et de la chair d’iceluy faisait des pastez qui se trouvaient meilleurs que les aultres, d’autant que la chair d’homme est plus délicate, à cause de la nourriture ; que celle des aultres animaux»).

 

Брадобрей и кулирар богатеют и процветают….

Но вот собака, такая собака…

 

Сожгли обоих предпринимателей заживо, посадив в железные клетки, на Гревской, по традиции, площади. Дома-лавки сравняли с землей (стандарт: первый этаж – рабочее место, второй – жилой). С запретом что либо строить на про’клятом месте на веки вечные. Так пустым место и осталось по крайней мере сотню лет… Разве что мемориальную пирамидку поставили… Теперь на этом месте гараж «мотоциклированных» полицейских Парижа (Compagnie motocycliste de Paris). По другой версии, никакой собаки не было, но был студент, чудесным образом вырвавшийся из рук брадобрея. Студент, по данной версии, опять же из Германии. Завлечён обещаниями бесплатного бритья. Но нахалявой несколько настороженный. Уже с надрезанным горлом сам накинулся на насильника и скинул его в подвал. Сосед-подельник в потёмках личность не опознал, сразу за дело принялся, тушку на фарш расчленять. За чем его и застали всполошённые студентом граждане…

А ещё вот говорят, что где-то совсем рядом, другой ресторатор готовил свои «паштеты в тесте» из мяса висельников. Палачи тоже подрабатывали (приторговывать телами казнённых для средневековых палачей было делом обыденным, «более-менее легальным»; всё тело, или по частям, продавали врачам, алхимикам, колдунам, последним – для приготовления «приворотов»: язык повешенного, например, особенно повешенного в пятницу, отлично умел вызывать дьявола)…

 

 

18) Маршрут

Попробуем отыскать ещё чего старинного средневекового, вопреки всему сохранившегося после тотальной зачистки Османа. Маршрут на карте:

 

 

 

 

Проходим мимо ресторана «Les Deux Colombes» / «Два голубя». R ue de la Colombe. Там тоже бутылки хорошего вина почти по «себестоимости». Существует с одноимённой легенды про двух влюблённых голубков. 1223 год. В 1240 уже таверна Святого Николая / La Tarverne Saint-Nicolas. На сайте ресторана легенда в почёте: «Действие происходит в XIII веке, во время строительства собора Нотр-Дам в Париже. У ворот монастыря стояли многочисленные хижины, где жили строители. Здесь жил бретонский скульптор, приехавший работать над горгульями собора. Он приручил пару голубей, которые ворковали на чердаке. Но в ужасную ночь 1296 года разлив Сены сильно ослабил конструкцию, которая в конце концов рухнула. В обломках птицы оказались живыми, но в ловушке. Самцу удалось освободиться, и несколько дней он искал семена и кусочки фруктов, чтобы кормить свою самку, и приносил ей немного воды, используя кусочек соломы. Тронутые этим зрелищем, соседи и прохожие бросились, камень за камнем, чтобы освободить голубя. Воссоединившаяся пара улетела, исполнив танец в небе в знак благодарности. Тогда районный совет решил посвятить культ этим верным и любящим голубям во всех заведениях, которые в конечном итоге расположились на месте чуда. В их честь была выкована железная статуя, и у её подножия развился культ влюблённых: молодые пары приходили молиться птицам, чтобы те благословили их союз, а молодожёны клялись в верности и поддержке в трудные времена или в опасности. Романтическая репутация этого места и эти языческие обычаи побудили каноников Нотр-Дама переименовать заведение в таверну Святого Николая. Статую любящих голубей заменили статуей целомудренного покровителя студентов.

 

Но легенды бессмертны. Наш ресторан Les Deux Colombes приглашает вас в это очаровательное место, в двух шагах от Сены, предлагая простую, но изысканную кухню. Наши вкусы призваны быть нетипичными и алхимическими, сочетая вкус с эстетикой, чтобы спустя 700 лет продолжить писать легенду этого места».

 

Далее проходим ровно по карте как нарисовано. Не пожалеете.

 

 

Отметка уровня воды (выше человеческого роста) знаменитого наводнения 1910 года

 

Вот такой вдруг тишайший оазис среди толп и суеты

 

 

Вид на шпиль Нотр-Дам

 

Старинные останки

 

старинные останки

 

Chasse-roue — обычно у средневековых домов по углам стояли колёсоотбойные тумбы дабы защитить углы зданий от колёс карет и телег, а здесь вот так. Видать на тумбу места не хватило.

 

На этом древности-древности заканчиваются, вернее ещё нет, и прогулка на один полный день продолжается. В следующей серии.

 

Весь маршрут в трёх частях:

 

1  https://maps.app.goo.gl/d8gA2n1uJ2tmqP6q9

 

2  https://maps.app.goo.gl/gjnoR42vvtFEcNEr5

 

3  https://maps.app.goo.gl/ncUw1FdTs7TrJn277

 

…продолжение следует…