Блог - последние новости

Туристический маршрут номер 1. Самы главный!

Арены Лютеции. На склоне можно различить виноградник. Прям как при римлянах.

Маршрут по родному городу. Или почти по родному (в Париже я прожила уже много больше, чем в действительно по месту рождения родной Москве).

Всем моим туристам всегда предлагаю начинать с моей «фирменной» экскурсии под условным названием «что было когда ничего не было и откуда всё взялось». Я здесь, в группе, текст некоторых рассказок на тему уже публиковала, но пусть будет ещё. И не только это. Маршрут на первый день. Чаще всего туристы со мной весь полный день и проводят, с утра до самого вечера, в зависимости от сил и (финансовых) способностей.

Арены Лютеции

Начинаем здесь:

Арены Лютеции / Arènes de Lutèce. Театр-амфитеатр. Самое старое, что осталось в Париже от галло-римской цивилизации. Выстроены в конце I – начале II века. Радовали боями и спектаклями до III века. Могли вместить в себя до 17.000. Что для крошечной Лютеции в 20.000 человек очевидно чрезмерно избыточно, но наверняка служили сборным пунктом для развлечений всей округи.

По окончанию Pax Romana (III век) оставлены, но как ни странно не разобраны до последнего «кирпича» (в отличии от прочих монументальных красот пошедших на строительство крепостной стены вокруг острова Сите). Так и остались заброшенными и забытыми. Ушли под землю.

Обнаружены случайно в XIX веке при строительстве депо для компании омнибусов. Точнее, сперва (1867 год) обнаружили верхние cavea (зрительные ряды) при прорубании улицы Монж (Monge), кои, античные ряды, благополучно и снесли…

После долгих баталий между просвещённой общественностью и меркантильной компанией (которая ни фига исторической ценностью не умилилась и только спешила зачистить площадку), участок выкуплен городом и занесён в списки Исторических монументов (1884). Реставрированы в современном виде к 1917. Открыты к свободному бесплатному любованию каждый день с 8:30 до 17:00 зимой, и до 20:30 летом.

Самая подробная рассказка про начало начал здесь: https://alena-nevsky.com/paris-lutece-debut-natchalo-natchal/
И здесь: https://alena-nevsky.com/paris-lutece-evergetisme/

Информационная табличка на стенах Арен.

Именно здесь
во II веке нашей эры
зародилась муниципальная
жизнь Парижа. Десять
тысяч человек могли
свободно разместиться в

аренах
Лютеции,

где морские игры
сменяли бои гладиаторов,
схватки с дикими зверями,
постановки комедий
и драм.

Прохожий, задумайся перед этим первым
памятником Парижа: город прошлого —
это также город будущего
и город твоих надежд.

Дар Синдиката по развитию
арен Лютеции по случаю
двухтысячелетия Парижа, 1951
Текст Жана Полана.

C’EST ICI QU’A PRIS NAISSANCE
AU DEUXIÈME SIÈCLE DE NOTRE ÈRE
LA VIE MUNICIPALE DE PARIS. DIX
MILLE HOMMES POUVAIENT TENIR À
L’AISE DANS LES

ARÈNES
DE
LUTÈCE

OU LES JOUTES
NAUTIQUES SUCCÉDAIENT AUX
LUTTES DE GLADIATEURS. LES
COMBATS DE FAUVES À LA RE-
PRÉSENTATION DES COMÉDIES
ET DES DRAMES.

PASSANT SONGE DEVANT CE PREMIER
MONUMENT DE PARIS QUE LA VILLE DU
PASSÉ EST AUSSI LA CITÉ DE L’AVENIR
ET CELLE DE TES ESPOIRS

DON DU SYNDICAT D’INITIATIVES
des ARÈNES de LUTÈCE à l’OCCASION
du BI-MILLÉNAIRE de PARIS 1951
TEXTE de JEAN PAULHAN

2) Маршрут. Идём по карте далее. Надеюсь всё видно.

Как только свернули на улицу Clovis, смотрим налево, видим непонятное нагромождение разбитых кирпичей среди нормальных домов. Там и табличка пояснительная стоит, поясняет: это то, что осталось от крепостных стен Филиппа II Августа / Philippe II Auguste.

В целом средневекового наследия в Париже осталось крайне мало. Вот этот обломок стены, например (в квартале Маре от той стены осталось много больше).

Уходя в Третий крестовый поход (вместе с заклятым другом Ричардом Львиное Сердце), великий «кузнец истории» Филипп Август повелел выстроить вокруг Парижа тех времён мощные крепостные укрепления (1190-1210 гг). К слову, тот же Филипп впервые (после галло-римской эпохи) приказал хоть как-то вымостить хоть какие-то улицы. Но об этом потом. А вот данные стены явили собой буквально «свидетельство о рождении» французского государства как государства. На смену вечно «странствующим» королям раннего средневековья приходит более-менее оседлый королевский дворец и – главное – казна и канцелярия остаются отныне в одном месте за крепкими стенами. «Это может показаться незначительным, но окружение Парижа новой стеной способствовало превращению города в столицу Королевства Франции. Действительно, благодаря этому укрепленному городу Филипп Август, теперь называвший себя королем Франции (rex francie), а не королем франков (rex francorum), решил объединить канцелярию и казну в одном месте (король потерял значительную их часть в битве при Фретевале в июле 1194 года). Так родилось «французское государство».

Табличка на стене, чтоб не ошибиться.

Традиционные исторические пояснения, увы, до сих пор исключительно по-французски. Написано:

«История Парижа. Стена Филиппа-Августа. В 1190 году, перед своим отъездом в Третий крестовый поход, Филипп Август (1165–1223) попросил жителей внести вклад в безопасность города, построив стену длиной около 5 километров, завершённую около 1210 года. Эта куртина высотой десять метров, увенчанная зубчатым боевым ходом, содержала около десятка ворот. На западе она ограничивалась крепостью Лувр, возведённой для её защиты в начале XIII века; на востоке — площадью Грев, на севере — округом Алль (рынки), а на юге — пригородом Сент-Женевьев. Она определила столицу площадью 250 гектаров: отныне дворец, казна и архивы закреплялись здесь навсегда, хотя король и не всегда здесь проживал. Это была первая попытка объединения трёх частей Парижа: «Сите» — религиозного, административного и судебного центра; «Виль» — экономического центра вокруг портов правого берега; и зарождающегося «Университета» — на левом берегу».

3) Продолжаем по улице Clovis (Кловис – Хлодвиг, можно сказать первый король Франции, но с нюансами).

Вид на колокольню из двора Лицея Генриха IV.

Дом номер 23, опять же по левую руку, вход в наиболее престижный, государственный, лицей Генриха IV / Lycée Henri-IV. Да, самые престижные и котируемые учебные заведения Франции – государственные. Но это иная обширная тема. Тем более, что наименования ступеней обучения во Франции были придуманы с одной целью – чтоб враг не прошёл! Лицей соответствует 9-11 классу в РФ, а выпускники получают диплом «бакалавра» / Baccalauréat. Эквивалент сдачи ЭГЕ. А уж как младшая и средняя школы считаются!!!! Но мы как всегда не об этом. Мы о квадратной башне, что едва различима издали над крышами лицея. Единственное свидетельство существования некогда гигантского могущественного аббатства Святой Женевьевы — Башня Хлодвига / La tour Clovis, abbaye Sainte-Geneviève. Оба персонажа, Хлодвиг и Женевьева, без малейших натяжек можно возвести в ранг прародителей Парижа. Хлодвиг, пришлый франк, завоевав кучу земель уже обозначивших нынешний силуэт Франции, назначил Париж своей столицей и именно Женевьевы ради. «Париж был неизвестен, но здесь жила известная парижанка». Действительно, как говорят умные люди, Париж тех времён был захолустным бедным непримечательным никому неведомым городишкой, зато тут жила знаменитая на весь цивилизованный мир Женевьева. И Хлодвиг пожелал быть похороненным рядом со Святой (пока ещё нет) в построенной ею церкви Святых Апостолов / Saints Apôtres. Так как бы к Богу сразу и наверняка. От той церкви, увы, ничего не осталось, зато осталась церковь Сент-Этьен-дю-Мон / Saint-Étienne-du-Mont, «Святой-Стефан-на-Горе» куда и переходим.

Про Хлодвига и Женевьеву – покровительница Парижа — надо рассказывать долго долго и подробно. Без них и Франции возможно не было бы. А уж тем менее Парижа.

В тексте про маршрут не формат, можете почитать про Хлодвига у меня, про Женевьеву пока рассказку не оформила, времени вечно не хватает (особенно с группой Помощников туриста), там совсем много важного! Ну да вы же сами можете почитать.

Про Хлодвига часть 1: https://alena-nevsky.com/clovis-hlodvig-emblema-france/

В капелле Лицея Генриха IV. Традиционное изображение Святой Женевьевы. «Над левым плечом Женевьевы чёрный демон словно направляет на неё своё дыхание, тогда как ангел в белых одеждах, над правым плечом девушки, как будто обращается к ней, наклоняя свою свечу, чтобы вновь зажечь свечу святой». Здесь демона сломали.

Капелла внутри Лицея Генриха IV.

4) маршрут

Буквально за углом от лицея по левую руку большое и величественное — Пантеон, а справа маленькое и невероятно милое – церковь Сент-Этьен-дю-Мон / Saint-Étienne-du-Mont, «Святой-Стефан-на-Горе». Реликвия от аббатства Святой Женевьевы. К посещению внутрь обязательна!!! Основана в конце XV века, достраивалась долго, ныне более посвящена Святой Женевьеве, нежели эпонимному святому. Некогда в любую лютую годину парижане устраивали крестный ход с реликвариями Святой Покровительницы, рака была из золота и множества самых драгоценных камней, народ ничего не жалел преподнести в дар своей заступнице, но революционеры золото переплавили, камни повыковаривали, мощи Святой сожгли и бросили в Сену. Когда революционные страсти улеглись культ Св. Женевьевы постарались возродить, не драгоценные камни гробницы, как не имеющие материальной ценности сохранившиеся, обратно собрали в форму достойную почитания, обрамили ювелирным позолоченным плетением, по всей Франции был брошен клич: у кого остались какие реликвии ранее приобретённые – верните пожалуйста законной владелице. Источники информации разнятся, но вроде как кое-что реально вернули. А витражи вокруг капеллы (надо поднять голову) рассказывают бытие Святой. Наглядно и красочно. Таблички ex-voto по стенам тоже красноречивые…

Только не спешите уходить! Продвинувшись чуть далее найдите «потаённую» дверь через которую по коридору попадаете в Часовню для причастия (или Часовню для катехизиса) с чудесными витражами. Дверь может быть закрытой, но не запертой. Просто толкните, не стесняйтесь, это не запрещено…

Когда-то прекрасных витражей в церкви было много, но революция, такая революция…

Ну а на входе и выходе обратите особое внимание на «алтарную перегородку», реликтовое явление в современной архитектуре католических церквей. И прочее… Там внутри много интересного! А выйдя на улицу ещё раз посмотрите на фасад. Видите барельеф девушки с овцой? И с косами? Это народный образ Святой Женевьевы, хотя настоящий исторический персонаж никакой пастушкой с овечками не была, а была из богатого знатного рода. Такое ощущение, что со временем произошёл своего рода «синкретизм» между Св. Женевьевой и Жанной д’Арк. Во Франции вот такое изображение вы будете встречать повсюду… Статую Жанны д’Арк — напротив в доспехах и со знаменем — тоже будете встречать буквально по всем церквям.