Винная бочка — сосуд не простой. Barriques.
Château Gruaud Larose, 24 июля 2020
«Elevé en fût de chêne». Или «vieilli en fût de chêne». Или «en barriques». Выдержано в дубовых бочках. Весьма важное знание относительно вина. Поскольку выдержка в деревянных бочках сильно влияет на вкусовые качества напитка, а заодно позволяет более долгое хранение последующих бутылок. Vin de garde – вина для хранения. А поскольку я пишу про исключительно вина Бордо (почти), то есть вина преимущественно de garde – здесь это более, чем актуально. И да, в Бордо, за редким исключением, для бочек используют именно дуб, да ещё и именно французский.
Как правило упоминание бочек на этикетке — это прям совсем замечательно. Когда покупаешь неизвестное не дорогое вино в условном супермаркете. Но осторожно: великие шато до всяких там необязательных подробностей типа выдержки в бочках не опускаются, на своих этикетках ничего подобного не пишут, каждому и без того прекрасно известно, как и что они в своих «chais» чародействуют («chais» — трудно переводимый термин обозначающий всю совокупность помещений/подвалов где происходит винификация и выдержка вина со всеми сопровождающими манипуляциями; пометка о бочках на этикетках необязательная; впрочем абсолютно все этикетки абсолютно всех гран крю классе шато я не проверяла, может кто и пишет). А вот вина попроще не преминут осведомить. Так что обратите внимание. Ну а мы теперь немного подробнее про сами бочки.
Château Léoville Poyferré, 5 октября 2019. красный цвет посередине чисто для красоты, маскирует подтёки вина при различных манипуляциях во время выдержки.
В целом и общем молодое вино «взращивают» — если буквально перевести французское «élever» — по бочкам от 6 до 36 месяцев (в Бордо скорее 12-18 месяцев, 48 месяцев для сладкого château Yquem). Для того, чтобы иметь право назвать свою продукцию «élevé en fût» (далее стоит название древесины), по закону, как минимум 50% содержимого бутылки должно действительно пройти через бочки в течение как минимум 6 месяцев. Но хорошие шато всё-таки более щепетильны. И побольше в процентах (а лучше 100%), и подольше в месяцах.
Château Montrose, 28 февраля 2020. красный цвет посередине чисто для красоты, маскирует подтёки вина при различных манипуляциях во время выдержки.
Во Франции винные бочки производят (практически исключительно, по крайней мере в подавляющем большинстве) из «французского дуба». Реже – из «американского». Не стоит здесь искать тыщщимиллионоввидов всевозможных сортов дубов (примерно 250), «французский» и «американский» — это винодельческий жаргон. Если быть дотошным, то под определением «французский дуб» подразумевают всего два сорта: дуб скальный (le chêne rouvre ou chêne sessile, лат. Quercus petraea ) и дуб черешчатый (он же дуб летний, или дуб обыкновенный, или дуб английский, лат. Quercus robur, фр. le chêne pédonculé). «Французский дуб» стоит дороже «американского». Хотя и у «американского» есть свои достоинства. Но по нюансам вкусовых добавок и танинов, переходящих при выдержке из дерева в вино (американский дуб больше подходит для виски), виноделы в основном предпочитают «французский». Который и стоит дороже. В среднем, одна бочка обходится в 1000-1700 евро (в 2025). Бывает и дороже. Особенно когда под заказ конкретного винодела бочкопроизводитель закупает девственные дубы на стадии аукциона. Объём бочек «бордо» — 225 литров (228 в Бургундии, в Шампани несколько сложнее). Унификация объемов всевозможной винной тары произошла не ранее XIX в., а до того царили сплошные черезжопица и местечковость (честным виноделам было в ущерб). Хотя именно бордоская бочка с объёмом определилась давно, ещё во времена английского владычества на местах… К слову, пустая бочка, хоть бордо, хоть бургундская, весит 45 кг… Бочка бордо повыше и поэлегантнее бургундской, а бургундская пониже и потолще… Бордо – 0,91м в высоту, бургундская — 0,88 м…
Château Angelus, 8 октября 2018
В «хороших» винодельнях бочки используются 1-2 года, максимум 3 года (в винодельнях попроще и на самый худой конец 4-5 лет). Для «выращивания» «первых» вин стараются использовать побольше новых бочек (порой 100% новые — они дают больше танинов и прочих сложных химических элементов, то есть вкуса). В хозяйствах победнее бочки либо скупают уже юзаные (но всё равно не сильно старые), или же созревание вина идёт прямиком в чанах (стальных или бетонных) без всяких бочек-примочек. Кто-то, кому на саму бочку денег не хватило, могут добавлять в чаны дубовые «чипсы» («chips» — les copeaux de chêne): различного вида «стружки», «щепки», «кубики» и «палки» (мелкие кусочки дуба или боковые доски бочки «douelles» целиком, прошедшие необходимую сушку как минимум два года). Такая практика полезна ещё для тех, у кого времени или возможностей для длительной выдержки нету: из мелких частиц всё нужное передаётся быстрее, чем из целой бочки. Но для законного указания «выдержано в бочках» подобные ухищрения тотально запрещены. То есть бочка это бочка, никаких фокусов с «чипасми» быть не может. Так что следите на этикетках за волшебным заклинанием «élevé en fût de chêne». Всё-таки это признак качества. Хотя… Знающие люди уверяют, что не во всех случаях бочки нужны и поелзны. Для молодых вин (которые не трубют долгого вызревания в бутылках), или для неподходящего винограда, дубововое «воспитание» может оказаться губительным: «Только очень здоровый виноград высокого органолептического качества оправдывает, выдерживает и заслуживает выдержку в дубе. Чрезмерно выраженные ванильные или эмпирематичные ароматы (запах жжёного) при плохо контролируемой или неподходящей обработке могут уничтожить типичность терруара виноградарства»… Впрочем, и в последней оговорке упоминается «только очень здоровый виноград высокого органолептического качества» — значит опять хорошо.
Château Haut Barrail, 12 сентября 2020. этапы создания бочки.
Совсем измочаленные (казалось бы, но очень ценные) бочки продают далее производителям крепких спиртных напитков (коньяк, ром, виски и т.п.) или в Шампань (про нюансы вторичного рынка бочек поговорим как-нибудь потом). Самые никчёмные бочонки идут на украшение улиц и приусадебных участков…
Château de Lauga, 01 апреля 2023
Но на улице, увы, бочки долго не живут, иначе хотя бы одну я бы себе уже бы прикупила… За 70 евро как-то очень красивые нашла… Но не купила… Зато некоторые экономные и хитрые люди научились фабриковать из досточек бывших бочек новую солидную мебель. Знак качества. Бочка плохой быть не может!
Château Barraillots, 13 сентября 2020
Отступление на полях:
Начиная с эпохи Алиеноры Аквитанской (Aliénor d’Aquitaine; ок.1124-1204), а это, как видно по годам жизни XII век, Бордо является «главным торговым портом» чуть ли не во всём тех времён мире. По крайней мере во Франции. Хотя Францией-Францией Бордо станет только тремя столетиями позже. Пока же город под контролем англичан. Как так получилось – это очень интересная история. Почитайте здесь. Буквально одна из самых любимых моих «рассказок». Но на сей раз в историю углубляется не будем. Просто запомним: более трёхсот лет регион Аквитания, то бишь Бордо и много всего прилежащего, принадлежали не Франции, но Английской Короне. И торговля бордоскими винами шла более, чем бодро.
Anthony Frederick Sandys, Queen Eleanor
Алиенора Аквитанская была умна, красива и главное – очень богата (это я рассказываю для тех лентяев, которые ещё не прошли по ссылке выше и не прочитали всего в наиувлекательнейших подробностях). Вся Аквитания принадлежала ей по праву наследства. Побывав замужем за французским королём, но вовремя разведясь, наследные свои земли Алиенора забрала с собой, а выйдя замуж вторично передала их приданным новому мужу, по совместительству королю Англии (Генрих II Плантагенет, по прозвищу Короткий Плащ / Henri II Court-manteau, 1133-1189). На момент бракосочетания, правда, Генрих королём ещё не был, но очень скоро стал. Свадьба, организованная второпях (всего через два месяца после развода) и практически «секретная» (чересчур соблазнительную невесту много кто хотел себе прибрать и были попытки буквально похищения), состоялась 18 мая 1152 в «придворном» городе Алиеноры Пуатье (Poitiers). Вот тогда англичане и оценили местную «бражку».
Château Saint-Christoly, 12 сентября 2020
Я пишу «бражку», не из пренебрежения к Бордо, но «токмо правды ради». Благородным словосочетанием «вина бордо» те напитки назвать ныне сложно. Стабилизировать ещё не умели, извлекать весь вкус и цвет тем паче, выдерживать ещё хуже. Однако англичане распробовали и оценили (поначалу аквитанские виноделы не очень-то обрадовались «переделу собственности» в пользу Англии, поскольку англичане традиционно пили более крепкие и насыщенные вина иных регионов, отнюдь не Бордо, то есть интереса для аборигенов не представляли — ха! как будто Париж представлял: французский двор вообще позже всех бордоские вина потреблять стал, только с Людовиком XV — но именно брак Алиеноры с Генрихом оказался мощнейшим «двигателем торговли» и винные реки потекли к правильном берегам). Назвали англичане новое для них вино «френч кларет» (French claret или vinum clarum). То есть «французское светлое». По цвету что-то среднее между красным и розовым, то ли очень светлое красное, то ли достаточно насыщенное розовое. Готовили его, по описаниям, без больших изысков: смешивали все попавшиеся под руку сорта винограда и давали забродить. Потом в бочках грузили на корабли в порту города Бордо и по реке Гаронна, а далее эстуарию Жиронда, отправляли в Лондон (водные пути ещё долго будут наиболее безопасными и удобными). Бочки слегка тормозили процесс превращения вина в уксус (чудодейственные свойства дуба), и всё одно хранилось сие вино не более одного года. Ещё и бутылки далеко не сразу придумали делать (только в 1632 году[1]). Зато объёмы поставок были большими. В 1308 году из Бордо в Англию было отправлено 102.724 бочки! Бордо стал воистину «персональным погребком» бриттов.
Château Cos Labory, 01 сентября 2020
Почему бутылки для вина имеют странный объём 0,75 л, а не попросту 1 литр?
Причина проста: опять же именно из-за англичан. Они были основными покупателями, а единицей их измерения жидкостей являлся имперский галлон (imp gal). 1 англосакский галлон = 4,54609 литра (ну куда равнее!). Традиционная бордоская бочка вмещает в себя 50 галлонов, то есть 225 литров.
Найдём общий «знаменатель». 225 литров из бочки поделить на предполагаемые 0.75 получаем 300 бутылок. Оно же: 1 галлон равен в аккурат шести бутылкам! А то вы думали, почему в коробке вина именно шесть (реже двенадцать) бутылок. Всё традиция! Q.E.D. (quod erat demonstrandum)!
Для особо дотошных моих читателей малый пояснительный бонус: почему на этикетках старых винтажей содержимое бутылки указана не 0.75, но всего 0.73? Такая закавыка: сами бутылки были действительно 0.75 л, но как только в бутылку с вином вставляли пробку, 0,02 жидкого наполнителя терялись. Этикетка врать не могла!… С 1975 года и по сей день бутылки на самом деле имеют пустой объём 0.77 л, но вина в них содержится указанные 0.75 л.
Конец отступления.
Château Margaux, 08 марта 2022
Кроме пользы и практичности, винные бочки – это просто красиво! Особенно с растительным кантом по торцу, как на фотографии выше. И ниже. И прочих.
Château Montrose, 28 февраля 2020
Первоначально такие кольца из мягкого гибкого дерева предназначались для сборки бочек. В конце XIX-го века, когда появились железные ленты, плетёные обручи стали использовать только для защиты. Во-вторых, от злобных жучков. Орешник, ива или каштан, используемые для «оплётки», субстанции мягкие, а дуб самой бочки твёрдый. Так что насекомые, если вдруг нападут, сперва с удовольствием примутся пожирать каштан, а на дуб уже и не позарятся. И во-первых, такие обручи спасали бочку при перемещении. Особенно актуальным было до изобретения всяких там транспортёров на собственном ходу двигателя внутреннего сгорания. И по трапу катать, и до трапа доставить. То есть дабы перекатить бочку (напомню, 45 кг пустая + 225 литра вина), чуваки ставили её на обод и круговыми движениями елозили. До сих пор существуют соревнования на скорость передвижения бочек. Прям ежегодно по местностям на всевозможных «фестивалях» проходят. На фото ниже – чемпионат мира по катанию бочек 6 сентября 1900.
Во время Великой Войны, которая в Европе Первая Мировая, французским солдатам сперва выписали в рацион по четвертушки красного вина в день (оч плохого качества, откуда до сих пор живущее и процветающее прозвище всякой винной бормотухи «пинар» (pinard). Потом стали выдавать по пол-литра, потом весь бутылёк. Вина хватало, а вот бочек нет. Посему родилась целая национально-патриотическая кампания по бережному отношению к бочкам, единственной крупнокалиберной тары на тот суровый день. А как её с полей сражений целой и невредимой в тыл-то вернёшь[2]?
На картинках далее – соответствующее.
«Молитва Святому Пинару: спустись в нас (bis), Зажги наше сердце твоим огнём, твоим огнём самым нежным (bis)».
«Если вы хотите вина, берегите бочки. Вина достаточно, но бочки редки. Обращайтесь с ними осторожно, повсюду, в дороге, на вокзалах!.. Если вы хотите вина, берегите бочки. Совет подписан: полковник Рагено».
«Ох! Ничего страшного, мой лейтенант, пинар (вино) не пострадал».
Château Margaux, 8 марта 2022
Производство бочек – история отдельная и более чем запутанная. Ну то есть не запутанная, но очень сложно! Начиная от выбора дерева до набивания последнего обруча и донышка. Дубы в дубовых лесах отбирают тщательно, под надзором государственных лесничих. В среднем пригодному дереву 180-250 лет (а может быть и более 300, все 400, но редко) и абы и кабы деревья, ессно, не вырубают. Срубив пилят на определенного размера брёвна (длиннее высоты бочки), потом раскалывают (не пилят) на специфичные по названиям досточки …
Картинка из Wikipédia. Устройство бочки.
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
Не буду мучать терминологией. Процитирую умного человека вкратце: «Между дубом и бочкоделом находится мерандье, без которого эта взаимосвязь не может обойтись. Фирм, которые делают «меран», т.е. доски, из которых бондарь делает бочку, не так уж много во Франции. Это мерандье покупают дубы, свозят их на площадки, где постоянно орошают водой в течение месяцев, затем расщепляют их на доски, причем в отходы идёт около 80% древесины, затем доски складывают в штабеля и держат на воздухе много месяцев до появления в них грибка, который и служит основой вкуса вина». От себя уточню: сушат первоначальные доски от 1,5 до 4 лет, чаще 2-3 года. Постоянно поливая, да. Такая «мокрая сушка» снижает терпкость и горечь самого дуба. Некоторые вещества при этом активизируются (мицелий одного из грибков), другие, наоборот, деградируют (лигин), что действительно имеет большое влияние на «вкус» будущей бочки, а значит и вина в нём произведённого. Свежее дерево имеет влажность 70%, высушенное – 15%.
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023. Те самые мераны, из которых получится красивая бочка.
Мерандье раскалывает бревно на «четверти» (которые может никак не 1/4 от окружности). Потом старается расколоть каждую «четверть» на максимальное количество меранов. Следуя принципам «mission: impossible». То есть сделать каждую дощечку как можно шире, не нарушая при этом первородную архитектуру дерева — волокна-каналы (сосуды) — что первостепенно для сохранения герметичности. В отбросы (полезные, используемые для иных целей, нежели бондарство) уходит скорее 70% от всего дерева… Ну а может и все 80%. Мы не привередливые…
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023.
На фото выше хорошо видно: одна «четверть» — одна «клёпка» (douelle). Но бывают и иные методики. Картинка ниже (не моя).
Но таки 70%- 80% отходов поразительны… Каждый дуб годный для изготовления бочек стоит баснословных денег. Рекорд — 25.000 евро за ствол (2022 год). Правда ствол тот был знатен, из легендарного леса Тронсе (forêt de Tronçais). Там самые правильные дубы в мире — высокие, прямые, без вредоносных веток снизу, старинные, одним словом — идеальные (многие носят имена собственные)…
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023. Сборка «розы».
«Буквально 30 секунд маленькая историческая справка». Про лес Тронсе. Существует и эксплуатируется с незапамятных веков, но идеальным стал благодаря Жан-Батисту Кольберу[3], когда в стремлении снабдить Францию мощным флотом, великий сановник Людовика XIV велел высадить здесь многообещающие дубы по всей прогрессивной науке лесохозяйства. Правда не учёл, что дуб растёт медленно, пригодного состояния достигает лет за 200, никак не менее, а через 200 лет после Кольбера никакой деревянный флот никому больше и не нужен стал. Зато так удачно подошёл под бочки. Сегодня это наиболее востребованные и дорогие деревья. При средней цене древесины «на корню» (до срубания) 400-800€/m3 (именно для производства бочек, для прочих древ-изделий много дешевле), тот самый рекордный дуб Тронсе был продан по 2500€/m3. Всего Франция производит винных и прочих дубовых бочек столько, что покрывает 75% потребностей по всему земному шару (данные 2006 года). Именно благодаря качествам «французского дуба». Американский дуб чрезмерно резок и больше подходит для крепких напитков (виски), поставляется большей частью в Англию. А французский повсюду! И производство с продажами только растут! Что радует: сами французы по всем статистикам бухают всё меньше и меньше, зато много качественнее! И то правда: до сравнительно недавних времён вино в больших количествах пили даже дети в школе, не говоря о работягах и аграриях просто потому, что источники чистой безопасной воды всегда были в дефиците, а алкогольсодержащие жидкости предупреждали расстройства ЖКТ (желудочно-кишечного тракта).
Château Margaux, 8 марта 2022
Ещё одно отступление на полях, само-цитата из другой рассказки: Знаете ли вы, что вплоть до августа 1956 г. в школьных столовых детям наливали… вино! Трудно поверить, но таки да. Только в 1956 алкоголь в школе запретили. Да и то – не всем. Исключительно мелкоте. Школьникам старше 14 лет позволено было выпивать меж уроков аж до самого 1981 года! Справедливости ради оговоримся: в соответствии с декретом 1956 г, вино разбавляли водой, не крепче 3 градусов, и не более 1/8 литра на школяра, но кто ж считал? Бухнул слегка – и пошёл на математику уравнения решать.
Château Beychevelle, 03 августа 2020
Далеко не все родители отнеслись к запрету алкоголя в школах «с пониманием». «Многие родители кладут в корзинки (с «завтраками»)их детей напиток по собственному усмотрению. Чаще всего пол-литра вина, или сидр, или пиво, в зависимости от региона», – сообщалось в отчёте одного из врачей. И такой пример: «В парижском округе родители настаивали на том, чтобы их детям давали вино, директор школы отказал. Родители решили, что в таком случае их дети будут пить своё вино до школы. Дети приходили в класс красные, в поту, и практически спали всю первую половину дня».В 1980 году более 60% детей в возрасте от 15 до 19 лет пили вино «на регулярной основе». Сегодня только 11% семнадцатилетних признают, что «принимают алкоголь регулярно». Хотя периодически напиваются практически все (написано в 2012 году).
Конец отступлениям. Вернёмся к бочкам.
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023. Вот такую «розу» потом ставят на горелку для обжига. В качестве «дровишек» используют дубовые отходы.
Подготовленные мерандье доски в итоге попадают к бондарю. И уже бондарь превратит всё это древесное богатство в столь ценную для винодела бочку. Работа исключительно ручная. Хотя кое-какие механизмы уже помогают, но в основном всё ручками, ручками. Для начала мераны-доски превращают в «клёпки» (douelles). Потом все эти «клёпки» надобно собрать по кругу воедино, получается «роза» (остов) которую нагревают первый раз для «изгиба» («cintrage» — придать почти прямым «клёпкам» форму бочки), и второй – для важного. «Ароматический обжиг». Поскольку в дубе имеется куча всевозможных химических компонентов (обойдёмся без никому не ведомых научных слов), то под действием температуры они значительно изменяют «вкус бочки». Да-да, в зависимости от длительности и интенсивности нагрева, дубовые доски приобретают весьма специфические качества, передающие в итоге собственные привкусы и запахи вину. Сильный обжиг: дым, сажа, кофе, карамель (жжёный сахар). Средний обжиг +: сухарики, пряности, сладости, ваниль. Обычный средний обжиг: кофе, пряности, сухарики, ваниль, пряник, шоколад… Лёгкий обжиг: каменюки (минералы), древесина (дуба), ваниль, лёгкие сухарики, танины…На бочках буквами обозначают степень обжига бочки. Например, «М+» это «средний +». «ML» — средний долгий (Moyenne Longue). «L» — «лёгкий». Ну и так далее… Некогда, когда после Второй мировой войны французским винам широко открылся американский рынок, а американцы предпочли крепкий прямолинейный «деревянный» вкус, сильный обжиг стал излишне популярен. Сегодня скорее средний и средний «-». Дабы не перебивать «тонкие нотки фиалок» самого вина. Чем сильнее обжиг – тем больше вкус обожжённой бочки. Кроме классического обжига (Chauffes Classiques) встречается и обжиг так сказать «глубокой экспрессии» (Chauffes Expression Profonde). Но это уже никчёмные детали.
Château Margaux, 8 марта 2022. Место для обжига бочек
Большие и богатые шато потребляют бочки от разных поставщиков. Иногда от десятка (поставщиков), если не больше (в одном шато рассказывали – от двенадцати). Поскольку бочка бочке рознь. От породы, от местности произрастания дуба, от его пористости («дыхание», то есть кислородный обмен вина и снаружи), от плотности древесины, от личности бондаря, от настроения его любовницы – от всего будет зависеть конечный результат вызревания вина. И даже вино с одной делянки, выдержанное в разных бочках, будет разным. Что даёт большой простор для колдовства ассамбляжа.
Château Barraillots, 13 сентября 2020
Ну и закончим сагу о древесной таре на «патриотичной ноте». Сами бочки придумали именно французы! Вернее, их предшественники галлы. По крайней мере так повсюду утверждается. Я вот здесь упоминала. Римляне использовали одноразовые неудобные амфоры, а продвинутые хитрые галлы сочинили практичные бочки. На том и закончим и без того чрезмерно затянувшийся рассказ. Vive la France и её дубовые бочки!
вероятно галло-римский период, галльская бочка
и ещё фоточек просто так:
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023. Те самые мераны, из которых получится красивая бочка.
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023. Место для обжига бочек
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
Château Margaux, 8 марта 2022
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
Château Margaux, 8 марта 2022
Château Mouton Rothschild, 23 февраля 2020
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
Château Margaux, 8 марта 2022. Подготовленные «мераны».
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
Château Haut Barrail, 12 сентября 2020. Как сделать бочку.
Château Gruaud Larose, 24 июля 2020
Château Beychevelle, 03 августа 2020
Château de Lauga, 01 апреля 2023, пресс для винного жмыха
Château Cos d’Estournel, 06 ноября 2023
Château Margaux, 08 марта 2022
Château Haut-Barrail, 12 сентября 2020
Château Haut-Brion, 09 октября 2018
La Tonnellerie Morlier, 26 мая 2023
Château Haut-Brion, 09 октября 2018, горелки для обжига бочек
Château Cos d’Estournel, 06 ноября 2023
Château Haut-Brion, 09 октября 2018
[1] Общепринятым считается факт, что именно в 1632 году английский дипломат сэр Кенелм Дигби (Sir Kenelm Digby) изобрёл специфичную винную бутылку толстого стекла. Благодаря распространению угольных печей производство стеклянных бутылок стало массовым и недорогим
[2] « Si le vin ne manque pas, en revanche les tonneaux manquent au vin. Depuis le début des hostilités, la tonnellerie ne fabrique plus, et par contre les besoins qu’elle doit satisfaire ont sans cesse grandi … Si tous revenaient à leur point de départ ! Beaucoup, hélas ! une fois vides, s’égarent sur la route du retour ; beaucoup d’autres reviennent, glorieux blessés de guerre, aux douves cassées, brisques coûteuses … Des remèdes ont été cherchés : faute de bois de chêne, on a eu recours au bois du châtaignier dont l’usure sera plus rapide. Malgré tous ces palliatifs, l’Intendance pousse un cri d’alarme: « Si vous voulez du vin, ménagez les tonneaux », clame-t-elle désespérément».
[3] Jean-Baptiste Colbert, 1619-1683, французский государственный деятель, один из важнейших сановников эпохи царствования Людовика XIV; первый министр Франции (с 1661), по совместительству также занимал посты генерального контролёра финансов (с 1665), министра королевского двора и морского статс-секретаря (с 1669). Сторонник политики меркантилизма, способствовал развитию национального флота, торговли и промышленности. Заложил экономические предпосылки для формирования Французской колониальной империи. Член Французской академии (с 1667), инициатор учреждения Академии надписей и литературы (1663), Королевской академии наук (1666), Королевской академии музыки (1669) и Королевской академии архитектуры (1671).
Ответить
Want to join the discussion?Feel free to contribute!